http://www.bisound.com/index.php?nam...le&id=10210271
Продолжение...
Это предпочтение объяснялось прежде всего близостью автомобильного завода «Ситроен», на котором работали сотни российских эмигрантов: например, подвизался слесарем, перед тем как пойти учиться в Сорбонну, один из самых крупных писателей своего поколения Гайто Газданов. (Благодаря заводу «Рено» выходцы из Российской империи обильно населяли парижский пригород Булонь-Бийанкур (Boulogne-Billancourt).) Деиндустриализация района Жавель (Javel) и принадлежащей к нему набережной Сены закончилась только в начале 1980-х, поэтому прогулки здесь рекомендуются только ценителям новостроя.
Консервативным любителям Парижа лучше доехать до метро «Конвансьон» (Convention) и начать прогулку с созерцания дома Павла Милюкова, одного из структурообразующих деятелей русской эмиграции, и прежде всего редактора главной русскоязычной газеты «Последние новости», которая выходила с 1921-го по 1941-й (редакция размещалась сначала на пляс дю-Пале-Бурбон (Place du Palais-Bourbon), а затем переехала на рю Тюрбиго (Rue de Turbigo), 26). По словам очевидцев, он жил (на рю Лериш (Rue Leriche), 17) в невероятно спартанских условиях, контрастировавших с его авторитетом, и при этом беспрерывно выступал с лекциями и речами, а его 70-летие в 1929 году праздновал не только весь Париж, ноибольшая часть эмигрантской Европы. Поблизости, на рю Жак Мауас (Rue Jacques Mawas), 9, гостил у своего кузена Николая Владимир Набоков, сын другого известного члена партии кадетов, погибшего в берлинском покушении на Милюкова.
Выбравшись из аппендикса рю Мауас, пройдитесь по рю Лекурб (Rue Lecourbe), заглядывая по пути в действующие церкви – например, в уже упомянутое Трехсвятительское подворье (Cathédrale des Trois-Saints-Docteurs) на рю Петель (rue Pétel), 5. Первая община объединилась в 1931 году и арендовала под храм подземный гараж, а когда прежнее здание разрушили в конце 1950-хи на его месте возвели новое, церковь заняла первый этаж – с условием, что снаружи ничто не будет выдавать культовое назначение помещения. Поэтому узнать вход в храм можно только по кресту над притолокой. Церковь Святого Серафима Саровского и Покрова Божией Матери (Église de Saint-Séraphin-de-Sarov et de la Protection-de-la-Mère-de-Dieu) тоже недавней конструкции – современное здание было построено в 1974 году, однако древесный ствол в центре храма напоминает о предыдущем храме, 1933 года. Вокруг легендарного дерева церковь возвели по инициативе членов Общества галлиполийцев (офицеров Армии генерала Врангеля), которое одно время находилось по соседству – во дворе дома на рю Мадмуазель (Rue Mademoiselle), 81. Храм Святого Серафима прячется во дворе дома 91 на рю Лекурб, зато имеет голубые купола и окружен березками.
Если продолжить идти по рю Лекурб на северо-восток, в какой-то момент перейти на параллельную ей рю Вожирар (Rue de Vaugirard) (самую длинную, кажется, улицу Парижа) и шагать в том же направлении, по правую сторону покажется Монпарнас (Montparnasse).
Бульвар Монпарнас
Монпарнас – это пространство, в котором русский findesiècle встречается с европейским модернизмом в лице, например, Джеймса Джойса и Генри Миллера.
Встречается, надо сказать, чаще физически, чем интеллектуально, но от этого значимость места не теряет своей плотности. Знаменитостями были, конечно, эти самые модернисты, то есть скорее Владислав Ходасевич, сидя в кафе, узнавал проходящего мимо Миллера, а не наоборот.
Здесь жили и имели мастерские русские художники. Например, Мария Васильева – на авеню дю-Мэн (Avenue du Maine), 21 (в здании современного Музея Монпарнаса), или чуть менее известная Елизавета Кругликова – на рю Буасоннад (Rue Boissonade), 17.